观音寺，坐落在新津城区以南约7.5公里的宝桥村境内，面临邛水，背负群山，苍松翠柏，清水环绕，山如九峰拱卫，状如莲花，素有“莲华接翠”之称。在历史的变迁中，其经历了多次损毁与重建，所幸如今这里仍保存了明代的毗卢殿、观音殿和清代的山门、弥勒殿、接引殿等古建筑。特别是明代的毗卢殿及殿内所绘的明代壁画。具有极高的艺术价值，有着“蜀中小敦煌”的美誉。这也是我此行的主要目的。

一到观音寺，清幽之气陡然而生。清代的山门经过粉刷变得灿然如新，时值寒冬却仍然青翠欲滴的松柏轻轻摇曳，好似在一起欢迎我这位远道而来的客人。而林中也有些树种耐不过这种寒冷，枯黄的落叶慢慢飘落，洒在这些已经几百年历史的青砖黛瓦之上。时光的残忍与宽容在此刻竟被对比的如此鲜明！“朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋，楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为秋。”而我们人类及其所创造的一切，在万年难易的自然面前。又何尝不是朝菌与蟪蛄呢？小大之思，不禁令人平添一抹愁思。

走过山门与接引殿，看过前院的古榕树与腊梅花，迈过三圣殿的通道。我便来到了毗卢殿前。这座殿宇体量小巧玲珑，但造型却古朴大气。四周柱头略向内倾斜，坐在台基之上，更显得四平八稳。两檐戗脊起翘，向上的势又使得建筑整体有了轻盈之态。殿门两侧外绘龙虎，取佛门藏龙卧虎之意，又为殿宇添加了一股金刚怒目之感。歇山顶上九脊兽依次排列，桐木的木褐色又与青砖掩映，显得清净素雅。

但是，古朴素雅的殿内，却暗藏了如此金碧辉煌的壁画。当我走入这座毗卢殿，我才明白了为什么梁思成先生评价道“工整秀丽、备极妍巧”；什么叫做“曹衣出水，吴带当风”。500多年前的工笔画，古老而沧桑，文殊菩萨所披的白纱薄如蝉衣，似有若无。清静慧菩萨的衣饰先以泥金打底，复以珊瑚、珍珠研粉勾勒。线条刚柔并济，优美灵动，冬日并无阳光照彻，殿内又无法使用灯具，我必须将头近乎贴到壁画前才能勉强看清。即使这样，我仍然被这穿越四百年时光的大殿和壁画深深震惊。

金粉与木石，携手凝固了这四百年的时光。而正是华夏大地上无数这样的“木石之盟”，方才构成了我们触碰、认知历史的链条。当以前只会出现在纸面上的建筑物活现眼前，就好如一个小小的愿望得以实现，我对它从感性的认识才变成实在的了解。人本身就处于时间与历史中，也就必须向历史去寻求自己的真实感与存在感。这本身既是我们对时间的诘问，也是我们对时间的回答。

站在“九莲胜景”的最高处，回首远望，我仿佛又看见了那个时代，教徒来来往往，人们顶香膜拜，威严的诵经声传遍寺庙之间，来自于印度文化的佛教与中华文化的建筑、绘画、雕塑、书法在一起碰撞交融，构成了照耀大地千年的辉光。即使到了现在，这抹余韵却仍然悠长。但是时光却也是最残忍的，这座毗卢殿甚至就是成都市内为数不多的明代遗构。而四川境内，最古老的木建筑也只能上溯至元代，与它同年代的木构也只剩十四座。时光啊，请你再慢一点，能让我看遍这蜀中沃野，人杰地灵……（责任编辑 兰鸥）